Устройство монолитного железобетонного пояса

После того, как вы закончили устройство фундамента из бетонных блоков или выложили его из бутового камня, необходимо выполнить монолитный железобетонный пояс. Некоторые малоопытные застройщики, не понимая значения монолитного пояса, не делают его, стараясь на этом сэкономить. И это – непростительная ошибка! Монолитный железобетонный пояс вашего дома – это своего рода крепкий и надежный ремень на ваших брюках, который, независимо от того, как и где вы разорвете брюки, оторвете пуговицу или «молнию», удержит их на вас в любой ситуации! (Почему – то вот такая ассоциация мне пришла в голову! 🙂 Главная задача такого пояса – обеспечить прочность фундамента в случае локальной просадки грунта под ним. Кроме того, такой пояс соединяет весь фундамент в одно целое, что придает ему дополнительную пространственную жесткость.

Минимальная высота монолитного железобетонного пояса – 200 мм. Как правило, он выполняется на всю ширину фундамента, потому что так намного легче и проще устанавливается опалубка для монолитного пояса. От качества опалубки напрямую зависит качество монолитного пояса. Раньше опалубка для монолитного железобетонного пояса выполнялась из обрезных досок толщиной 40 мм. Материал неплохой, в принципе, для строительства одного дома его может хватить. И все же качество лицевой поверхности пояса при такой опалубке получается невысокое. Лучше всего для опалубки использовать влагостойкую фанеру или ДСП. Уже несколько лет мы изготавливаем опалубку для монолитного пояса именно из влагостойкой ДСП. Разрезав лист, который имеет размеры 2500х1250мм, вдоль на две равные части, нужно усилить полученные заготовки размером 2500х620мм деревянной рейкой сечением 40х40 или 50х50мм, закрепив её по периметру саморезами 3,5х55мм. Также для того, чтобы середина опалубочных щитов со временем не прогибалась от повышенной влажности, нужно укрепить её несколькими короткими рейками такого же сечения. Перед установкой таких щитов опалубки их нужно каждый раз вскрывать любым водоотталкивающим составом. Самый простой вариант – использовать отработанное моторное масло.

Устанавливаем мы такие щиты опалубки с помощью металлических шпилек диаметром 12-16мм. Длина таких шпилек должна превышать не только ширину будущего пояса, но и толщину опалубки. К полученному размеру необходимо добавить ещё 40-50мм – для гаек и шайб. С помощью такой шпильки мы стягиваем два щита между собой, а для того, чтобы точно выдержать необходимую ширину монолитного пояса и легко извлечь шпильку после схватывания бетона, применяем вкладыши из самой дешевой водопроводной пластиковой трубы диаметром 16-20мм. На фото все, что я пытаюсь объяснить на словах, можно рассмотреть и понять принцип установки опалубки для монолитного пояса этим способом. Устанавливают шпильки в два яруса: нижний ярус укладывается прямо на фундамент, под нижнюю арматуру каркаса, при этом пластиковая трубка служит своеобразным гарантом обязательного 20-ти мм защитного слоя бетона для арматуры. Верхний ярус шпилек располагается прямо над нижним ярусом. В зависимости от высоты пояса, для верхних шпилек, если они будут выше бетона, вкладыши из трубок можно не применять.

Для щита длиной 2500 мм нужно шесть таких шпилек. Отверстия под шпильки лучше всего делать в вертикальных рейках усиления щитов опалубки. В этом случае щиты прослужат вам значительно дольше. Я пишу «шпилька», хотя на самом деле для такого крепления подойдет металлический прут нужного диаметра с нарезанной с каждой стороны резьбой длиной по 50 мм. Как вариант, можно изготовить шпильку с резьбой только с одной стороны, закрепив с другой стороны заглушку из любого материала.

Этот способ установки опалубки очень удобен тем, что не требует большого количества дополнительного деревянного крепления для закрепления щитов. В зависимости от высоты пояса, потребуются только несколько подкосов, чтобы обеспечить вертикальность установленной опалубки. Арматурные каркасы и сетки лучше всего связать с помощью вязальной проволоки, но можно также изготовить с помощью сварочного аппарата. Высота каркаса должна быть меньше высоты пояса на 40мм. Каркас монолитного железобетонного пояса изготавливают из арматуры А-III диаметром 10-14мм, которую располагают в два яруса. Для стены шириной 400мм достаточно по три стержня арматуры в двух ярусах. В качестве монтажной арматуры можно использовать проволоку Вр-I диаметром 4-6мм.

Вначале на стену укладываются арматурные каркасы, после этого устанавливается опалубка. Нанести на опалубку отметку верха бетона пояса можно с помощью нивелира, гидроуровня или обычного уровня, хотя последний можно применять только при небольшой протяженности пояса. Стандартная марка бетона для монолитного железобетонного пояса – М250. Укладывать его в опалубку лучше всего с помощью глубинного вибратора, использование которого гарантирует высокое качество готового пояса. Кстати, использование таких шпилек точно не даст бетону раздвинуть опалубку. Если вы собираетесь заливать монолитный железобетонный пояс небольшой ширины, эти шпильки также можно использовать, независимо от их длины, вставляя дополнительные вкладыши с наружной стороны шпильки, чтобы гайка смогла прижать наружный вкладыш к опалубке.

После того, как вы снимете опалубку, на его поверхности будет видно только торец трубки с отверстием. Заполнив её монтажной пеной или просто раствором, можно считать устройство монолитного железобетонного пояса законченным.

Если вы знаете не менее удобный способ установки опалубки для монолитного пояса, прошу поделиться своим опытом. Если это стоящий способ, с удовольствием буду применять его в своей работе!

16 комментариев

  • Ирина:

    Игорь, у Вас отличный сайт и очень полезные статьи! Желаю удачно продолжать начатое дело!

  • Игорь Мудрик:

    Спасибо, Ирина! Именно такие отзывы и пожелания добавляют мне энтузиазма и не дают бросить это непонятное для многих занятие! 🙂

  • Павел:

    Здравствуйте Игорь! Какой фундамент будет лучше построить для дома примерно 100 м2, учитывая что будет цокольный этаж(подвал). Дом вначале планируется построить одно-этажный, но с перспективой постройки второго этажа. Первый этаж планируется построить по каркасной технологии. планируется выложить фундамент и стены цоколя ФБС. Можно ли ложить их на песчанный грунт? Нужна ли изоляция(гидро?мороза?). как сделать пол в подвале? выстовить стены а потом залить пол? или выложить пол плитами, а по ним построить стены из ФБС? Вобще что вы посоветуете для того что бы построить дом с полноценным цоколем(подвалом), зимой морозы до -43, стоят по два месяца, глубина промерзания 1,5-2 м., УГВ на уровне 5м., грунт песчанный, лес сосновый. Извените что, так много спрашиваю, больше спросить не у кого, хотя вопросов еще куча.

  • Игорь Мудрик:

    Здравствуйте, Павел! Действительно, столько вопросов за один раз, что глаза разбегаются! Дайте мне день, я обдумаю полученную от Вас информацию и постараюсь дать ответы на все ваши вопросы. Подойдет Вам такой расклад?

  • Павел:

    Конечно Игорь, я не тороплюсь. Вобще надюсь на вашу помощь! Как Вам будет удобнее.

  • Игорь Мудрик:

    Здравствуйте, Павел! Попробую отвечать по порядку:
    1. В принципе, стены фундамента, они же и стены подвала, из блоков ФБС – общепринятая практика строительства. Это – самый простой и эффективный способ возведения фундаментов для дома со стенами из кирпича или других штучных материалов, перекрытия которых выполняются из бетона или плит перекрытия, не говоря о каркасном доме, который в разы легче такого здания. Единственный их недостаток – фБС очень холодные, поэтому стены подвала обязательно нужно утеплять.
    2. Песчаное основание – это достаточно широкое понятие. Дело в том, что песок в природе бывает пяти видов, разница которых зависит от его состава, наличии различных примесей. Лучше всего вам не пожалеть денег и сделать геологию вашего участка застройки. Тогда вы будете точно знать, на какой глубине находятся оптимальные для фундамента грунты.
    3. Тепло- и гидроизоляцию стен фундамента нужно выполнять обязательно, особенно, учитывая ваши температуры зимой. Кроме того, обязательно нужно выполнять горизонтальную гидроизоляцию, нижнюю – по верху фундаментной подушки, верхнюю – по верху цоколя. Вертикальная гидроизоляция стен подвала в вашем случае, когда уровень грунтовых вод –ниже 5 метров, в первую очередь будет защищать теплоизоляцию стен.
    4. Нет, пол не стоит делать перед фундаментом. Можете использовать схему устройства пола по грунту, перейдя по этой ссылке
    http://prorabsovet.com/2012/02/teploizolyaciya-pola-ustraivaemogo-na-grunte/#more-728. Обратите внимание на то, чтобы верхняя, чистовая стяжка находилась выше уровня нижней горизонтальной гидроизоляции.
    5. Думаю, вам стоит подумать о заказе хорошего проекта на дом. Этим вы сможете избежать, во-первых, перерасхода материалов, так как конструкция вашего каркасного дома –достаточно легкая, а во-вторых, вам смогут помочь разработать многие узлы дома (первого этажа) так, чтобы потом без проблем достроить второй этаж. Это особенно важно именно для каркасного дома.
    Не знаю, насколько полным покажется вам мой ответ, поэтому, если что спрашивайте ещё.

  • Владимир:

    Спасибо Игорь за Ваш сайт!Я его читаю,копирую,распечатываю,стараюсь запомнить,вспомнить.После стройфака(заочник)искал вакансию мастера,но без опыта не нужен,может тоже начать с каменщика… пока работаю не по специальности
    Присоединяюсь к словам Ирины и жду свежих записей.

  • Игорь Мудрик:

    Спасибо за теплый отзыв о сайте! Не огорчайтесь, что пока работаете не по специальности. И помните о том, что каждый год самые опытные строители уходят на пенсию, а это значит, что вся структура, начиная от мастеров и заканчивая начальниками участков, постепенно подвигаются на своих должностях, и в основном – вверх :-). Со мной несколько лет работал молодой коллега, закончил строительный техникум, поступил заочно в институт, но тоже начинал у нас монтажником. Потом начал работать мастером. Так вот, сессии он сдавал вместо 3 недель за три дня (деньги). Я спросил его: “Чему же ты научишься при такой учебе?”. А он говорит:”Сейчас все так учатся! Вот чему вы меня научите, то я и буду знать!”. Я рассказал это не в том смысле, что я- “знатный” строитель, нет. А это к тому, что при желании, опыта можно постепенно набраться, только нужно захотеть! Удачи вам в нашем нелегком деле! Заходите, читайте, узнавайте что-то новое для себя. Постараюсь не снижать качество постов.

  • Павел:

    Вот еще вопрос, может быть конечно глупый 🙂 я так вот понимаю, что мне надо будет выкопать котлован и уже в этом котловане сделать фундамент и пол, а потом уже строить стены подвала?

  • Игорь Мудрик:

    Да, копается котлован, затем устраивается фундамент. Пол в подвале лучше делать после того, как вы выполните перекрытие, иначе после устройства бетонной подготовки в случае дождей у вас может получиться небольшой бассейн, из которого вода будет уходить очень медленно 🙂

  • Павел:

    Здраствуйте Игорь. Вот у меня опять вопрос: еслия выложу по дну котлована плиты типа Дп например 3*1.5, а на них уже поставлю ФБС. Как вы считате можно будет обойтись в таком случаи без фундамента?

  • Игорь Мудрик:

    Здравствуйте, Павел! В принципе, вполне приемлемое решение, тем более в вашем случае с каркасным типом дома.

  • Павел:

    А блоки ФБС как правильно укладывать на раствор? И Вот еще вопрос поверх последнего ряда ФБС залить по пириметру Ж/Б пояс?

  • Игорь Мудрик:

    Фундаментные блоки монтируются на цементном растворе М100. Если вы планируете делать подвал под домом, то под первый ряд блоков нужно обязательно уложить горизонтальную гидроизоляцию из рубероида в 2 слоя. Пояс по верху смонтированных блоков я рекомендую делать всегда. Он не настолько материалоемок, чтобы сильно сэкономить на нем, зато польза от него коллосальная!

  • Аноним:

    Скажите , пожалуйста,у меня вопрос по поводу устройства монолитного пояса.
    Строители настаивают на том, что при установке монолитного пояса в кирпичную кладку надо обязательно устанавливать анкера диаметрам 14-16 мм длиной 500мм, с приваркой их к каркасу армопояса, насколько это идея имеет место быть????? ни где не встречала

  • Игорь Мудрик:

    И я такого не встречал. Несомненно, в случаях внушительных трещин на стене, для её укрепления, появляется необходимость устанавливать такие анкера, но при обычном возведении стен это – ненужное усложнение работ. Хорошее сцепление кирпичной стены с бетонным поясом обеспечивается, кроме самих свойств бетона, и заполнением бетоном швов между кирпичами в верхнем перед поясом ряду.

Комментировать

Облако тегов

Sniezka Кладка кирпича зимой Крепление стропил к мауэрлату ПВХ мембрана Расширение квартиры Стоимость строительства дома Строительство дома своими руками Устройство монолитного перекрытия армирование монолитных перекрытий битумная черепица высол на кладке вязка арматурных каркасов гидроизоляция погреба застеклить балкон изготовление арматурных каркасов кирпичная кладка зимой кровля гаража кровля из битумной черепицы мембрана ПВХ кровельная металлопластиковые окна монолитная плита перекрытия монолитное перекрытие монолитное перекрытие своими руками монолитные колонны новые строительные материалы и технологии обзор блога остекление балкона остекление балконов в хрущевке перекрытие из профнастила погреб погреб своими руками присоединить балкон расчет стоимости строительства дома смешные истории стены на балконе строительный юмор строительство собственного дома стропильная система крыши толщина монолитного перекрытия устройство кровли из битумной черепицы устройство кровли из мембраны устройство стропильной системы устройство цоколя утепление погреба фальцевая кровля

Облако тегов плагина WP Cumulus (русская версия плагина) требует для просмотра Flash Player 9 или выше.

Архивы публикаций
Он-лайн оплата услуг